whitewind

Грамотный подбор для любого коптера:
1. калькулятор не используем - у нас есть в черепе мозг; коптер-калькулятор только для примерных расчётов, начальных. Когда на руках у нас реальные цифры - калькулятор только бытовой в руках используем.
2. берём данные по вмг на 50% газа умножаем на 4 для квадра; Чтобы быть уверенным в ттх, покупаем один двиг и проп, дома гоняем, снимаем показания на 40-50-60% - этого будет достаточно. Ну и мы должны быть уверены что на 90-100% двиг не перегреется - гоняем на стенде при 90% секунд 10, меряем температуру либо пальцами, либо инфракрасным термометром - выше 60-70 быть не должно и пахнуть нагревшимся лаком обмотка не должна; Получили вес и ватты или амперы - с амперами с одной стороны проще. Если 20 ампер кушаем, то логично что батарея на 20 ампер будет катать коптер 40-50 мин (разряд же не в ноль мы делаем у батареи, правильно?). Тут всё ясно.
3. регуль выбирается так - если двиг 6s и кушает 30А на 100% газа, то брать регуль 3S-6S 60A (понятно что такой рег не потянет 6S 40-50А двиг (а двиг 3S 40А конечно потянет) - о полётах только блинчиком - молчу). Меньше нагрева, больше эффективности работы.
4. Складываем вес всего, получаем вес коптера с батареей - если число выше, чем тяга при 50% с 4х двигов, то делаем выводы - перегруз. Квадр в идеале должен висеть 45-50% газа - не выше. Лучше 45 конечно. Окте нормально взлёт на 55%, посадка уже на 60% будет.
Таким образом, имея суммарную тягу и потребление мы всегда можем понять что и как при X весе всего аппарата.
Только проверять ВМГ самому надо (или данные от хоббиистов) - производители от 10 до 30% завышают иногда показания своих тестов - вруны. Лучше конечно чтобы хотя бы 10 гр/ватт было на висении - тогда летать больше 30 минут будем.
PS. Например, T-Motor на 10-20% завышает показания по _некоторым_ двигам, Arris - на 20%, FoxTech - 5008, 5010 - не врут.

Грамотный подбор для любого коптера:
1. калькулятор не используем - у нас есть в черепе мозг; коптер-калькулятор только для примерных расчётов, начальных. Когда на руках у нас реальные цифры - калькулятор только бытовой в руках используем.
2. берём данные по вмг на 50% газа умножаем на 4 для квадра; Чтобы быть уверенным в ттх, покупаем один двиг и проп, дома гоняем, снимаем показания на 40-50-60% - этого будет достаточно. Ну и мы должны быть уверены что на 90-100% двиг не перегреется - гоняем на стенде при 90% секунд 10, меряем температуру либо пальцами, либо инфракрасным термометром - выше 60-70 быть не должно и пахнуть нагревшимся лаком обмотка не должна; Получили вес и ватты или амперы - с амперами с одной стороны проще. Если 20 ампер кушаем, то логично что батарея на 20 ампер будет катать коптер 40-50 мин (разряд же не в ноль мы делаем у батареи, правильно?). Тут всё ясно.
3. регуль выбирается так - если двиг 6s и кушает 30А на 100% газа, то брать регуль 3S-6S 60A (понятно что такой рег не потянет 6S 40-50А двиг (а двиг 3S 40А конечно потянет) - о полётах только блинчиком - молчу). Меньше нагрева, больше эффективности работы.
4. Складываем вес всего, получаем вес коптера с батареей - если число выше, чем тяга при 50% с 4х двигов, то делаем выводы - перегруз. Квадр в идеале должен висеть 45-50% газа - не выше. Лучше 45 конечно. Окте нормально взлёт на 55%, посадка уже на 60% будет.
Таким образом, имея суммарную тягу и потребление мы всегда можем понять что и как при X весе всего аппарата.
Только проверять ВМГ самому надо (или данные от хоббиистов) - производители от 10 до 30% завышают иногда показания своих тестов - вруны. Лучше конечно чтобы хотя бы 10 гр/ватт было на висении - тогда летать больше 30 минут будем.
PS. Например, T-Motor на 10-20% завышает показания по _некоторым_ двигам, Arris - на 20%, FoxTech - 5008, 5010 - не врут.

 
А по каким признакам Вы решили, что автокалибровка не справляется?  У Вас ведь самолёт лежит на месте.
Вы, таки, всё же не хотите читать тему, несмотря на утверждение, что Вы в ней живёте. В этот раз я нашёл ответ за Вас, но больше делать этого не буду.
Вот здесь расписаны все параметры, которые отображаются в строке дополнительных индикаторов: http://fpv-community.ru/topic/314-megapirate-x/page-5#entry14283
 
И, может быть, всё-таки попробовать взлететь и убедиться, что всё работает, как и у других?
На земле, при неподвижном самолёте (и даже на перекладываемом с места на место), поведение СУ сильно отличается от поведения в воздухе.
 
 
 
Китайские производители камер, как правило, не заморачиваются формированием сигналов в строгом соответствии со стандартами. Современные телевизоры синхронизируются и нормально показывают и с такими сигналами, а вот другие устройства, в частности, МРХ, не всё "проглатывают" безболезненно.
 
А  чтобы убедиться, камера виновата, или нет, конечно же самый правильный ход - не подключать камеру без промежуточных устройств непосредственно к СУ.
 
 

 
PS. А еще мы ногой можем стартовать...вот так: MPX vs Мозголет  :)
 

для таких дел микшер есть и его коэффициенты. Хоть 3% можно поставить. Максимально достижимое отклонение поверхностей достигается только в ручном режиме при коэф. РУ = 1.0. В стабе и авто оно меньше.

Все то вам не так....ладно, озадачу Kristaps )))))))))

Осталось еще сделать его беспроводным, чтобы работал на блютузе каком нибудь. И сразу встраивать в различные шлемы и очки.
А то вязанка проводов идущая к очкам или шлему мало кому радости доставляет.
А приемно-передающий модуль тоже небольшую платку которую можно было бы встроить в аппу,
подцепившись внутри в проводам тренерского разъема.
И все было бы отлично, нигде никаких проводов не торчит.

Просили? Получите: http://fpv-community.ru/store/product/161-3kh-osevoi-smartfpv-open-source-headtracker/

Да, в планах есть снижение цен на 49% по всем позициям на следующий день после установившегося соотношения рубль/доллар=15. :)
До этого события, к сожалению, снижение цен маловероятно. :)

Прошу прощения.
 
Видать задел лентяев?.. ;)
 
PS. Разжёвано да - на рцгрупс. ПОПУНКТНО. И в рот положено всем желающим. :) И на форуме рцдизайна последние 4-5 страниц - почти об этом же. О чём сразу и сообщил в своём первом сообщении этого топика.

:) Шутка хорошая, так обычно коммерсанты шутят. 
 
Там в картинках. Всё просто. В любом случае можно задать здесь вопросы.
 
PS. Хоббиисту настоящему англ. язык не помеха. А вот коммерсант может найти причины, время - деньги, одна из фундаментальных ошибок, после которой человек становится рабом и приходится отрабатывать это ошибочное мышление.


PPS. В конце топика на РЦГ посмотрите, там есть предложения от предприимчивых хоббиистов, которые сгенерили кучку трекеров и продают их.

Дааа, при таком подходе до конца пути дойдут лишь процентов 30 интересующихся. :) 
А как же увлечение, которое ведёт? 
 
Ну ладно, вот топик с ключевой информацией http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
Смотрите видео.
 
Лично мне хватило вдохновения от просмотра видео чтобы прочитать дцать страниц (которые кстати не нужны для полного понимания, всё на первой странице написано) и закрыть вопрос с чётким ХТ за 500 руб.
 
PS. А кто не хочет читать и разбираться, тот сам себе злобный буратино. ;)

PPS. http://forum.rcdesign.ru/f90/thread103926-16.html#post4520304

Ой, как хочется услышать, хоть какие-нибудь хорошие новости от Серея! ))

При наличии логики, знаний в электронике не требуются, на основании того что я написал. Забудьте о задержке, вам она не помешает.

так и задумано, только для проверки. Как уже писал, далее будет возможность пользователю самому конструировать набор озвучки. Хоть РИТу втыкай, хоть тещу: вместо PULL UP сделать "куда прешь, криворукий????" :) Файлы озвучки можно будет выкладывать и комбинировать.
 
это еще поправится, локализация еще не доделана до конца.

Немного не по теме ламинирования, но интересные советы и трюки http://www.knumoba.de/n_tut.php которые помогут.
 
Там и про усиление скотчем и не только скотчем. Для себя там обнаружил интересный способ как сделать разборное крыло.

Согласен.
 
Но чтобы видео выложить его надо записать с 2-3х камер для сравнения одновременно переключая камеры. Я не спешу, но камеры уже подключены и висят на коптере, жду удобного случая для проверки.

Добавлю пару ссылок с соседнего форума по полезным видеокамерам в удобном нам форм факторе:
 

 
Ночная f442h
http://cvs.ru/catalog/vcl-f442h.shtml
Вечерний скрин http://forum.rcdesign.ru/f90/thread133238-62.html#post4497885
 
 
Дневная f422h
http://cvs.ru/catalog/vcl-f422h.shtml
 
Пример видео f442 днём 

Жесткость конструкции можно повысить вклеив в нужное место кусок карбонового прутка круглого или квадратного сечения. Если вклеивать на термоклее и поглубже, то скорее всего не вылетит при жёстком ударе. Углежгут тоже полезен в этом деле.
 
Ещё можно шок-корд по периметру крыла вклеить - методу узнал у краштестхобби http://www.crashtesthobby.com/grim-reaper-instructions.html смотрите картинку #2. Шок корд в комплекте с ГримРипером был в виде нейлоновой верёвки 2мм или 1мм. Я не мерял толщину. Острым ножиком сделал прорезь в EPP по периметру в торце крыла на глубину 5-7мм. По инструкции рекомендуют циакрином корд клеить, предварительно вогнав немного соды из клизмы в сделанную прорезь - чтобы циакрин быстро встал и корд зафиксировался, но я банально на термоклее корд вклеил. Да, веса больше получилось, но зато просто и быстро. Там есть видео или на ютубе, как собирают и плёнкой оборачивают и так далее.


PS. Оба конца шок-корд на носу завязываются в узел и проклеиваются.

Плёнка для ламинирования (я лично брал в компьютерном мире) отлично приклеивается к epp или epo.
 
И я ламинировал не ради бутафории, а ради жёсткости конструкции (пара планеров епо, пара крыльев епп). Поэтому, если надо просто чтобы "не пачкался" то берите самую тонкую плёнку и в один слой. Самая тонкая будет в модельном магазине, в компьютерных магах плёнка всё же толстая (75-150 микрон).
 
Если что, то тонкую плёнку тоже можно использовать для увеличения жёсткости, но она уже в 3-4-5 слоёв наматывается. Так например рекомендует crashtesthobby.com при сборке своих продуктов. Но мне не нравится их метод. Я лучше сделаю один слой плёнки, но 150 микрон, чем буду наматывать несколько слоёв тонкой плёнки. Будет крепче.

Из за того, что все нули собраны в одной точке (на плате свитчера)- потенциально меньше помех.
Многие забывают, что полезный сигнал- это не то что приходит по соотв проводу, а _разность_ между ним и нулем. Соотв все гавно которое присуствует на нулевом проводе- будет в видеосигнале :)

Автор конечно мучается, но делает. Работа идет, если кому интересно про ход работы - 80% кода уже написано и отлажено.

Свои видео и фото конечно же не выложу (это перебор товарищи! ВСЁ УЖЕ разжёвано; мне жалко своего времени для лентяев), но дам ссылки на уже готовые картинки из того же топика на рцг с первой его страницы. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559 Видео и картинки там есть - если сложно кликнуть на плей, то вам не нужен этот ХТ и точка. 
 
А пишу для тех кому он нужен и кто способен просмотреть видеоролики на рцг и чуть-чуть напрячь голову. Остальным желаю удачи и успехов. :)
 
Распишу тут кратко что надо сделать:
1. Приобретаем ардуино нано и плату с датчиками: 
я взял эту http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega328-Replace-ATmega128-5V-16M-For-Arduino-Compatible-Nano-Module-/141170151858
 
иные варианты:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25086__Arduino_Nano_V3_0_Microcontroller_Board.html
http://dx.com/p/nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-module-board-usb-cable-for-arduino-118037#.Ut0hBdK3kdA
и куча других примеров на ебее и так далее (топик на рцг или ). Если есть у вас fdti программер, то ардуинонано можно брать без ЮСБ, а просто с fdti выходами. Будет по размеру меньше. И лучше брать без колодок контактных.
 
2. Приобретаем плату с датчиками:
я приобретал эту http://www.ebay.com/itm/140847396035?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
иные варианты в топике на рцг
 
3. Как подключил, на основании этих картинок:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5093185&stc=1
 
 

4. Соединили, подключаем к usb, запускаем софтину (первая страница рцг), калибруем и настраиваем. Всё. http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5087241&stc=1
 
Самое сложное для меня - это была калибровка. Не помню уже какую использовал, но получилось у меня с 3го раза.
PS. В связи с ошибкой форума "Недопустимое расширение файла. " убрал ссылки на картинки, теперь надо на них кликать.

Свои видео и фото конечно же не выложу (это перебор товарищи! ВСЁ УЖЕ разжёвано; мне жалко своего времени для лентяев), но дам ссылки на уже готовые картинки из того же топика на рцг с первой его страницы. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559 Видео и картинки там есть - если сложно кликнуть на плей, то вам не нужен этот ХТ и точка. 
 
А пишу для тех кому он нужен и кто способен просмотреть видеоролики на рцг и чуть-чуть напрячь голову. Остальным желаю удачи и успехов. :)
 
Распишу тут кратко что надо сделать:
1. Приобретаем ардуино нано и плату с датчиками: 
я взял эту http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega328-Replace-ATmega128-5V-16M-For-Arduino-Compatible-Nano-Module-/141170151858
 
иные варианты:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25086__Arduino_Nano_V3_0_Microcontroller_Board.html
http://dx.com/p/nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-module-board-usb-cable-for-arduino-118037#.Ut0hBdK3kdA
и куча других примеров на ебее и так далее (топик на рцг или ). Если есть у вас fdti программер, то ардуинонано можно брать без ЮСБ, а просто с fdti выходами. Будет по размеру меньше. И лучше брать без колодок контактных.
 
2. Приобретаем плату с датчиками:
я приобретал эту http://www.ebay.com/itm/140847396035?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
иные варианты в топике на рцг
 
3. Как подключил, на основании этих картинок:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5093185&stc=1
 
 

4. Соединили, подключаем к usb, запускаем софтину (первая страница рцг), калибруем и настраиваем. Всё. http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5087241&stc=1
 
Самое сложное для меня - это была калибровка. Не помню уже какую использовал, но получилось у меня с 3го раза.
PS. В связи с ошибкой форума "Недопустимое расширение файла. " убрал ссылки на картинки, теперь надо на них кликать.