Таблица лидеров

Раз появилась тема про НАЗУ, напишу тут. Хочу поделиться, что нужно делать, чтобы ваша НАЗА не падала по причине разряженной батареи. Есть несколько способов контроля за бортовым напряжением, озвучу известные мне, кто знает еще дополнит: 1. Встроенный контроллер напряжения в самой НАЗЕ, точнее программно настраиваемый алгоритм срабатывания аварийной посадки по напряжению. 2. Звуковой индикатор разряда батарей, в простонародье "пищалка", которая цепляется на балансировочный разъем ходового аккумулятора. 3. Использование хронометража полета (таймер на аппаратуре, часы, секундомер), с предварительно проверенным временем уверенного полета. 4. Использование OSD с возможностью отображения напряжения ходовой батареи. На мой взгляд, только использование НЕСКОЛЬКИХ СПОСОБОВ контроля напряжения, описанных выше, может обеспечить безопасные полеты и избавить от падений коптера. Теперь, остановимся подробнее на каждом пункте. 1. В самом контроллере НАЗЕ реализована функция контроля напряжения ходовой батареи, но многие почему-то пренебрегают данной функцией, хотя сам производитель в инструкции настоятельно РЕКОМЕНДУЕТ ее использовать. К своему, стыду, я сам использую данную функцию, она мне очень нравится, настраивал интуитивно, но только недавно я прочитал родной мануал и узнал для себя много нового, так что совет всем - читайте первоисточники, а не советы на форумах :), к советам можно прислушиваться, но отталкиваться надо от мануала!!!! И так, у контроллера есть два порога, первый - предупреждение, второй - посадка! Автоматическая посадка возможна только в GPS и Ati режиме, в Manual Mode, работает только световая индикация, будьте внимательны! Для корректной работы данной защиты необходимо: - Первым делом правильно откалибровать внутренний вольтметр НАЗА, для этого, при подключении контроллера к РС при полностью заряженной батареи, необходимо зайти в Voltage Monitor и нажать кнопку Calibration, и САМОМУ внести в окно реальное значение напряжения, измеренное предварительно внешним вольтметром. У меня, при первом включении НАЗА "врала" на 0,5В в меньшую сторону. - Выставляем первый уровень напряжения. Там есть три окошка, No Load (без нагрузки), Loss (потери) и Loaded (под нагрузкой). Первый два значения вбиваем ручками, последние рассчитывается автоматом. Самое интересное тут, нужно правильно выставить напряжение No Load и Loss. Инструкция говорит следующее. Выставляем No Load на 1 вольт меньше, чем полностью заряженная батарея и больше чем минимальный уровень напряжения для нашего типа батарей, для липо принято 3.3В. Не совсем понятно как это, по этому я выставлял в No Load, напряжение близкое к разряду акка, так как важно знать просадку напряжения близкую к концу кривой разряда, то есть 3.5В на банку, а в окно Loss ставим пока 0!!! (например полностью заряженная батарея 4S 16,8В, в No Load выставляем 3.5*4=14В, в окно Loss - 0В.) Взлетаем, висим или летаем до тех пор, пока не заморгает красный светодиод. Садимся, снова подключаем НАЗУ к РС смотрим, что показывает внутренний вольтметр НАЗЫ, теперь от этого напряжения отнимаем, то напряжение, что было вбито у нас в окно No Load, т.е в нашем случае, допустим что после посадки напряжение на аккумуляторе стало 14,6В, то есть 14,6 - 14 = 0,6В - это будет значение для внесения в окно Loss!!! Причем, производитель говорит, что если напряжение просадки получается больше 0,3В на ячейку, то такой аккумулятор необходимо заменить и не использовать. То есть, если после посадки вы получите напряжение на аккумуляторе 15,2В, но при этом напряжение без нагрузки выставлено 14В, то такой аккумулятор ЛУЧШЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Надо понимать, что первый уровень настраивается только для визуального полета не далеко от себя, то есть когда вы увидели что заморгал красный, это значит, что пора возвращаться на базу и садиться. Надо, так выставить напряжение Loaded для первого уровня, чтобы запасе было еще около 1-2 минута полета. У меня именно так настроено. - Второй уровень - это уровень напряжения, при котором наза автоматом сажает коптер, делает она это следующим образом. При достижении напряжения Loaded, НАЗА смещает центральную точку положения стика газа вверх на 90 %, то есть как бы урезая расход газа почти на половину, тем самым если вы висели на половине газа и сработал второй уровень газа, то даже не трогая стик постепенно будет происходить снижение высоты, так как будет происходить сжимание сжимание диапазона газа. Как написано в инструкции, можно пытаться добавить расход газа, коптер будет плавно откликаться, так же коптер будет как и раньше управляться по PITCH, Roll и YAW, но при этом сказано, что нужно как можно скорее посадить коптер. Напряжение No Load, будет еще ближе к 3.3В на ячейку, а Loss, находится также как и для первого уровня. Вот и все, на первый взгляд сложно, но стоит немного уделить время и данная функция будет служить Вам верой и правдой. Стоит добавить, что возможно, кто летает очень агрессивно, данная функция будет срабатывать раньше, при этом придется увеличивать напряжение просадки Loss. 2. Пищалки. Пищалка тоже очень полезная штука, помогает дистанционно в зоне слышимости и видимости коптера контролировать нижний предел напряжения ходовой батареи. Тут все понятно, но есть одно НО, я советую покупать не просто пищалку, типа этой, настроена на одно напряжение 3.3В, а покупать пищалку типа такой, там нет цифрового индикатора, он не нужен на коптера, но зато есть кнопка выбора напряжения срабатывания, что тоже очень удобно для более точной настройки нужного напряжения срабатывания. 3. Одновременно с вышеуказанными средствами, всегда использую таймер обратного отсчета на аппе, настроенный на 9 минут, 11 минут у меня время полета до автоматической посадки. Очень удобно, запищала аппа, летим на базу! 4. Тут все понятно, смотрим на напряжение в очках, мониторе и если есть общий расход акка еще лучше. Данный способ лучший выбор для FPV полетов. Извиняюсь за много букв, по другому ни как! Всем удачи!

Вы серьезно? В видеоочках как терминатор, а в очках с двумя антеннами на макушке, боюсь скажут.... терминатораказел)))

Oleg, я как то считал V-диполь на 1280 МГц, на частоте 1160 МГц он имел входной импеданс 54-j60 Ом ( Ксв=3 ), что соответствует потери мощности на отражение 25%. Поскольку схему симметрирования Вы не устанавливаете, за счёт перекоса диаграммы направленности можно предположить потерю ещё 50% мощности. В итоге, Вы имеете связь с нормальным эквивалентом излучаемой мощности не 800 мВт, а 300 мВт.

Volodumur, принципиально дело не в длине кабеля, а в наличии схемы симметрирования. Ведь после кабеля асимметричные токи продолжат свой путь по корпусу передатчика и далее по проводам питания. Oleg, V-антенну можно расположить как Вы предлагаете, но она тоже должна иметь схему симметрирования. Для такой антенны схема проще, но габарит антенны увеличится на, примерно 5 см.

Oleg, Volodumur . Симметрирующая схема это устройство предотвращающее затекание ВЧ токов на внешнюю сторону оплётки кабеля. Одно из самых простых это запорный лямбда/4 стакан. Примером может служить sleeve-антенна( антенна-рукав), описанная, например у Ротхаммеля. Однако один такой стакан не способен работать с высокой эффективностью, его сопротивление асимметричным токам( при относительно длинном кабеле) около 100 Ом. Более высокую степень отсечки токов даёт схема из двух запорных стаканов. В такой схеме каждый из них может обеспечить сопротивление асимметричным токам по примерно 600 Ом. Вот такую схему я обычно и использую. Основная сложность в расчёте точных длин полостей запорных стаканов с учётом их геометрического укорочения. Длины у них отличаются, хотя настроены на одну частоту. Я недавно на заказ делал такой полуволновый вибратор для 1160 МГц. См фото. Верхний стакан сделан в виде полуцилиндра припаянного к фольге стеклотекстолита, нижний из тонкостенной латунной трубки диаметром около 5 мм. Для клевера устройство схемы несколько иное, но принцип работы тот же. Замечу, что кроме прямого затекания ВЧ токов есть и токи наведённые за счёт электромагнитной связи, но, при правильном размещении антенны на ЛА, они обычно имеют меньшее влияние на формирование ДН.

Пират не плохой, поддержка читаю есть хорошая. Но я платы голые ставить не хочу , мне понравилась когда все в корпусах, именно такие системы для небольших пено самолетов то что нужно. Да и в размерах я ограничен. Да же приемники сменил вместо Оранжев для футабы поставил Фрскай , он меньше и получилось все в нишу убрать. Теперь все в нише под аккумом. Модем для трекера , АВТОПИЛОТ 41, приемник 2.4. и все это влезло в размер 120мм на 40мм. Пират так бы не встал , и проводов придется зависти кучу. Ведь у меня БД5, а там только удобное место это ниша под аккумом, в самом фюзе размещается другая силовая и видео электроника. Поэтому для меня только очень компактные автопилоты. Вот засмотрелся еще на ИГЛ Вектор, он тоже как 41 очень компактный и с менеджером питания, хочу его через S/BUS подключить, у меня как раз выход есть с приемника.

Скажите пожалуйста 1.Для чего нужна средняя большая шестерня. 2.Что-за провода припаяны снизу и для чего. 3.Какие машинки вы использовали. Если у Вас есть рабочие чертежи где можно скачать. Спасибо.