Володимир

В нашем случае картинка будет растянута до одного и того же углового размера. Я не вижу смысла ужиматься с экраном уже морды лица. Вот если бы шел разговор за экран 2.5" - тогда да, это уже размер экрана для очков. Но там их надо два, зато оптика несравненно проще и универсальнее получается.

Почему то за мелкий экран они хотят заметно больше денег хотя плата управления одна и та же. Из буржуиндий мне не хотелось везти - сильного выигрыша все равно не будет, а в случае трабла будет проигрыш. Причем трабл может быть и от нашей почты и от самой "железки", а тут хоть какая но гарантия...

Сегодня стал владельцем Набора Мастеркита MP2907HD - это 7" IPS, WXGA, 1280 x 800 HDMI, VGA, DVI, LVDS входы, ЦАП и стерео усилитель. Одно хорошо - в самом дорогом магазине Чип-и-дип по цене 5290р и одно плохо - нет AV входа. Т.е. нужен еще конвертер, хотя могу взять выход с писалки, у нее есть НДМАй, но опять будет привязка шнуром...

Ну по большому счету парашют - это спассистема, на случай поломки катастрофической. Так же может выручить при изменении погоды когда сесть нормально нет возможности - например пришла гроза с ливнем - тут не до красот, спасать технику надо, примчался и над полосой выкинул парашют. С другой стороны - это добавочный вес, использование одного канала РУ которого может просто не быть свободного и вероятность отказа. Ну и конечно это может быть элементом шоу!

Обычно (у меня) мерцание картинки вызвано образованием "токовой петли" - когда ток по проводу питания вызывает наводки на провод передачи видеосигнала. И как раз исключение провода и передача сигнала "по воздуху" это отлично демонстрирует... Как с этим бороться - стараться чтобы по земле не было больших и пульсирующих токов...Что выполнить сложно т.к. встроенные блоки питания в мониторе/писалке и т.п. эти импульсы генерят на ура.

Когда мне потребовался парашютик для резинового старта - я купил детский зонтик (он цветной), вырезал серединку, удалил парочку клиньев и стропы пришил до центра. Выдержало самое возможное суровое испытание - "выстрел" полностью растянутой резинки без планера. Так что не вижу особого смысла переплачивать, у нас все же хобби, а не профи...

Экранированный от ВЧ помех, но может генерить собственные помехи как раз в полосе звука\видео из-за потекания тока по оплетке, который вызовет падение напряжения на ней и если этот ток будет иметь пульсации - то эти пульсации наложатся на полезный сигнал.

А в режиме стабилизации мозг не будет автоматом выравнивать в горизонт? И когда потом самолет ВДРУГ исполнит неожиданный пирует и затаранит так не вовремя подвернувшуюся планету - кого будем винить?! Автомат не всемогущ и он может только усугубить недостатки самолета. Надо стремиться чтобы самолет летал сам и летал правильно. Тогда и автомат будет на пользу.

Провод прокладывай не по первой трети крыла и проклей скотчем и все будет ОК. Ес-но параметры самолета чуть ухудшаться, но для тестов сойдет более чем. На второе крыло что-то для противовеса надо обязательно, очень неудобно летать на самолете который заваливается в бок.

Проволока должна быть медной или покрытая медью, сталь хуже. Медная нормально гнется. Совсем не обязательно спаивать точно под 120 градусов, главное чтобы пайка получилась правильная, а угол потом можно подкорректировать. Или кто-то думает что однажды выставив идеальные углы он потом сможет их сохранить?

В принципе от самого ящика особой прочности не надо, все держится на рамке и уголках подвеса телека. Этакая рама. А пластик ящика довольно тонок.

Дополнение - изнутри ящик покрашен черной антигравийкой автомобильной. Чтобы не было отражения в экране. По сути если убрать глянец с рамки телека и морды плеера - да дюраль покрасить матовой черной - будет "черный ящик".

Так напиши что делал и какая последовательность.

Я это так и понимаю - спутники он ловит, но что делать с их сигналами не знает, пока не получит альманах и эфимериды. Обычно программы показывают пустые столбики сигнала спутника если на него нет данных, и заполненные - если все по нему ОК. Холодный старт - модуль вообще ничего не знает и не помнит, самый долгий (есть методики залива данных программным способом из другого модуля, который уже стартовал нормально). Теплый старт - модуль помнит альманах но устарели эфимериды, заметно короче холодного. И горячий - когда все в памяти модуля актуально - вжик и готово. Вот тут есть про программу перекачки http://www.orbitica.ru/articles/almanach.php я не проверял, но как сама идея.

Двухмоторная у меня не завершенная Каталина ждет... А профиль почему - если делать по бутылочной технологии сьемную канопу - то форма должна быть конической или любой другой но сужающейся в одну сторону где-то от середины - иначе придется разрезать оболочку. Так почему бы не ориентироваться на какой-нибудь типовой профиль для носовой части...

Во! Что надо! Пилон несколько высоковат, будет избыточная стабильность (и так крылья с V планерным). И фюз немного худоват - но это ес-но, я думаю делать его под самую толстую мою сборку АКБ. И трубу хвоста не в центр фюза, а по нижнему краю - чтобы для винта по больше места, и так зажимаю место только под 9.5" винт. В пилоне спрятать регулятор, все равно провода толстые от АКБ из фюза через пилон проходят к мотору. Часть начинки поселить в крыльях, скажем бароскорость, баровысоту игловские, ГПС опять же. Т.е. то, что трогать не надо лишний раз. Имеет смысл для фюза использовать какой-нибудь профиль, скажем Кларк-сим? В горизонтальной плоскости полностью по профилю, в вертикальной из него вырастут зализы пилона. Нос - пока идея закрыть куполом камеры, 80мм диаметр.

Винт будет попадать в поле зрения, а свешивать гондолу сильно ниже как то не особо... Вариант Эль-мини я рассматриваю тоже, но у меня совершенно другой класс изготовления моделей, скорее тяп-ляп, я не смогу так красиво, обтекаемо и оптимизировано сделать. Я скорее потом еще раза три морду буду менять... Просто для попадания в ЦТ и оптимизации элементов. Не подойдет - как такое кидать с рук, когда винт сзади? И как такое сажать на землю? На фото оно с колесами, я же хочу чтобы этот самолет не зависел от места полетов.

у ОСД в его настроечном с компа меню снизу есть "Кнопка Factory Reset стирает ВСЮ конфигурацию OSD , включая настройки RTH и другие." У самого логгера тоже где-то в меню на компе есть сброс, сейчас не удалось сразу найти.

Я бы попробовал сделать полный сброс (предварительно сохранив настройки в файле). У меня было что на мониторе появилось сообщение об ошибке, поиск выдал что надо обращаться в службу поддержки - вылечилось именно сбросом.

Не понятно выражена мысль. Визард в любом случае выполняется с передатчика, но или по меню на экране или по командам меню в компе при подключении по УСБ - ты как делаешь? Учти что по УСБ не подключая совсем бортовое питание может не хватать напряжения для завершающих стадий. Т.е. у меня например настройка ОСД не сохранялась при питании только от УСБ. По этому я всегда подключаю еще и питание борта.

Экспериментировал и ничего пока удобоваримого не вышло. Нам нужны линзы и призмы, фокус в том, что если использовать одну большую линзу - то все получается автоматом. Но единственно пока удобный и доступный вариант именно большой линзы- это френеля. Или колдовать с линзами из наборов часовщиков и ювелиров. Я купил - попробовал ОК! Но поле зрения меня не устроило (правда я хочет до 8", возможно 5" окажутся как раз). ЗЫ. Автоматом - громко сказано, зато если френеля разрезать вертикально через центр, то можно раздвигая или сдвигая добиться чтобы усиление линзы и углы сведений осей глаз сошлись оптимально.

А как можно использовать плавный зум? Даже держа в руках фотик с плавным зумом все равно на картинку смотришь когда отстанавливаешь изменение размера, а при зуммировании - только на границы кадра и размеры обьекта.

Отличное видео - Солярис прям ;)

Над головами людей вблизи? И никогда не было такого смысла.

Не путайте терминологию - регулятор, то что управляет мотором - это ESC и он выбирается по току для мотора с запасом, чем больше запас - тем лучше, у более мощных регулятором меньше падение напряжения на самом регуляторе, т.е. выше КПД, но они дороже и тяжелее. А ВЕС - это то, что из напряжения ходовой батареи делает напряжение питания приемника и машинок - 5В. Обычно в регулятор встроен свой ВЕС и его хватает на обычное использование регулятора. Таким образом на двухмоторнике у тебя два ВЕСа, чтобы они друг другу не портили жизнь, а так же на случай отказа\сгорания одного ВЕСа (а то и всего регулятора) - их красные провода (где +) соединяют через развязывающие диоды, лучшими признаны диоды Шоттки от компов (они есть в старых БП компов, в мониторах и т.п.) Брать надо с запасом по току, а вот по напряжению запас наоборот не нужен - чем ниже мах напряжение диода Шоттки - тем на нем меньше падение напряжения пи работе (а это наше КПД). Бывают регуляторы без ВЕСа внутри, обычно они еще и с опторазвязкой по управлянию. Тогда ВЕС ставится отдельный. Для ФПВ целей когда начинки на борту больше обычного зачастую внешний ВЕС ставят и так, но у тебя ДВА мотора - и ДВА ВЕСа получится само собой.