amigaman

Устойчивое по тангажу крыло можно построить двумя способами, один из них пытается описать Василий, второй используют ребята из "Чёрной овцы" на своих Zephur ZII, а именно профессиональная постобработка и правильный маркетинг. Вот смотрите: крылышко-так себе, комплектующие хоббийного уровня, летают конечно не плохо, но у нас в клубе есть детишки, которые думаю сделают их"на раз" в общем ничего особенного. Но правильно выбранные места для своих клипов, хорошая режиссура, отличный монтаж и профессиональная постобработка делают чудеса. Одним словом ребята молодцы, но ничего недостижимого.
P.S. Лично для себя считаю их клипы самыми интересными в данном направлении.

Большинство серийно выпускаемых ЛК из пены (Х8, Х5 как пример, Торик-Файтер-прочие "вжикоподобные") имеют один профиль и у центроплана, и на законцовках. Крутка, как правило, на них отсутствует. Поэтому и валятся.
Для ЛК очень важна самостабилизация в полете за счет профилей, т.е. аэродинамически. Такое крыло на пенорезке не вырезать, можно либо наборное сделать, либо по тетрису (но тяжелое выйдет).
Хотя, вынужден признать, что нет универсальных рецептов, и выше сказанное мной справедливо для стреловидных крыльев. Для ромбовидных лучше всего себя показал симметричный профиль с чуть задранными вверх элевонами (придают определенную S-образность профилю). Но они по прямой не очень стабильно летают:) т.е. проявляется то самое рыскание по тангажу - идешь на постоянном газу четко в горизонте, а оно начинает волнами ходить вверх-вниз, вверх-вниз...

Предисловие
==========
Изначально вступив в ряды FPV, я принялся за разработку носителя для долгого устойчивого полета блинчиком. На сегодня уже можно подводить итоги, планер готов, может летать до 2 часов в моторном режиме (http://xn----7sbabde6brj7ds.xn--p1ai/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b0%d1%81-v-exlorer-fpv/ )
Однако, лично мне такие полеты, чисто в прикладных целях - немного скучноваты. Хочется азарта, драйва, скорости...
К тому же Виталий (GanGan) очень сильно просил, чтобы я сделал летающее крыло для FPV. Его идею поддержал и Альгимантас.
У меня был некоторый опыт разработки ЛК, как чисто бойцовых (на самолет СОВСЕМ непохожих), так и полукопий. К примеру, очень удачным в плане компоновки и летных характеристик был Ме163С в масштабе 1:12, на котором я участвовал в соревнованиях по радиобою в сезоне 2010 во всевозможных классах.
Однако, задача создания ЛК для FPV - не проста. Как известно, ЛК - далеко не самая аэродинамически простая в реализации и настройке схема, имеющая ряд "неизличимых" болячек:
1. Рысканье по тангажу в широком диапазоне скоростей (для FPV - очень весомый недостаток),
2. По сравнению с классикой, меньшая эффективность площадей (при одинаковых площадях и нагрузке на крыло, ЛК, как правило, имеет меньшее аэродинамическое качество по сравнению с классикой)
3. Критичность к центровке. Если "скаеподобные" могут летать в довольно широком диапазоне центровок, то для ЛК этот диапазон очень и очень узок.
Вспоминая историю, тем не менее, мы найдем ФАКТЫ, опровергающие если не все перечисленные недостатки, то хотя бы некоторые из них.
Итак,
Попробуем вылечить "болячки"
========================
Хортены. Липпиш. Калвер. Панкнин. Шренк... Все они изучали проблемы ЛК. Однако, на мой взгляд, наибольших практических результатов достигли братья Хортены.
Изучив их подход (зацикливаться не стану, поиск рулит), я сделал вывод, что отталкиваться нужно от Go229/Horten IX. Но не забудем о теории Стаблера, Прандтля, Панкнина, Шренка. От каждого из них берем по чуть-чуть:) и взяв калькулятор в руки, подытожим:
1. крутка совмещенная: геометрическая+аэродинамическая, осуществлять буду по-Хортенам,
2. Распределение подъемной силы - колоколообразное (для уменьшения индуктивного сопротивления),
3. За основу приму профиль от Martin Hopperle MH64 (8.61 процентов),
4. У центроплана буду использовать ламинарный профиль, к тому моменту, когда начнется геометрическая крутка он плавно "перетекает" в упомянутый MH64, к законцовкам становится явно выраженным S-образным профилем,
5. Крутка на законцовках 7-8 градусов, отрицательная,
6. Размах: отталкиваюсь от габаритов авто 1 метр 40 см + законцовки (в общем, порядка 1.5 метров)
7. Стреловидность в пределах 24-26 градусов,
8. Для обеспечения п. 2 передняя кромка - кривая, задняя - прямая,
9. Хорда корневая с учетом наплыва центроплана: 430 мм, "чистая" хорда центроплана 220 мм, хорда на законцовках 78 мм,
10. Винглеты при таком раскладе не обязательны (устойчивость задается за счет сочетания круток и, как следствие, профилей), киль все-же сделаю.
Технология:
==========
1. Передняя кромка - "кривая" с изломом. Пенорезка - отменяется.
2. Аэродинамическая крутка. Пенорезка - отменяется.
Что остается? Правильно, наборная конструкция!
Делать классическую наборную конструкцию, честно говоря, не хочется по целому ряду причин: хрупко, долго, лениво:)
Сделаю "набор" с работающей обшивкой из потолочки (депрона) .
Обтяжка - скотч.
После выяснения летных характеристик, дальше буду думать над технологией закладки в серию. Для одного-двух образцов (для отработки и подгонки) описання чуть ранее технология - в самый раз. Да и бюджетно выйдет, что для нашего кружка - немаловажно. И "пионерам", опять же, повторить не составит труда.
Первые шаги по реализации:
======================
Сперва чертеж. По-старинке, на миллиметровке.

Как видно из рисунков, теорию я решил совместить с практикой, а главное - с простотой изготовления. Дело в том, что изготавливать профильные элевоны (да и вообще любые рулевые поверхности) очень долго и муторно. Поэтому элевоны будут плоские, навесные. Исходя из чего и укорочены нервюры в соответствующих местах.
При прорисовке учитываем толщину потолочки (депрона), т.е. на самом деле рисуем не тот профиль, который нужен, а тоньше на толщину листа потолочной плитки (депрона).
Места вклейки лонжеронов на рисунке обозначены. Это будут 2 карбоновые трубы 4 мм в диаметре. Помимо этого, на саму плоскость обшивки, с внутренней стороны, как сверху, так и снизу будут вклеены карбоновые прутки диаметром 1 мм. Тогда обшивка будет лучше (жестче) работать на изгиб.
Нервюры будут из бальсы.
Теперь дело за малым - перенести нервюры и контуры верха и низа обшивки консолей на шаблоны, по шаблонам нарезать нервюры, обшивку, затем будем клеить.
Проще всего с чертежа на шаблоны переносить при помощи листового ПЭТ, толщиной 2 мм. Конечные шаблоны будут из стеклотекстолита, но промежуточные - из ПЭТ, так как как бы я ни старался все продумать, один фиг в процессе что-нибудь, да придется подгонять. Хотя я надеюсь, что не очень сильно.
Итак, шаблоны готовы.

Продолжение следует!

Предисловие
==========
Изначально вступив в ряды FPV, я принялся за разработку носителя для долгого устойчивого полета блинчиком. На сегодня уже можно подводить итоги, планер готов, может летать до 2 часов в моторном режиме (http://xn----7sbabde6brj7ds.xn--p1ai/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b0%d1%81-v-exlorer-fpv/ )
Однако, лично мне такие полеты, чисто в прикладных целях - немного скучноваты. Хочется азарта, драйва, скорости...
К тому же Виталий (GanGan) очень сильно просил, чтобы я сделал летающее крыло для FPV. Его идею поддержал и Альгимантас.
У меня был некоторый опыт разработки ЛК, как чисто бойцовых (на самолет СОВСЕМ непохожих), так и полукопий. К примеру, очень удачным в плане компоновки и летных характеристик был Ме163С в масштабе 1:12, на котором я участвовал в соревнованиях по радиобою в сезоне 2010 во всевозможных классах.
Однако, задача создания ЛК для FPV - не проста. Как известно, ЛК - далеко не самая аэродинамически простая в реализации и настройке схема, имеющая ряд "неизличимых" болячек:
1. Рысканье по тангажу в широком диапазоне скоростей (для FPV - очень весомый недостаток),
2. По сравнению с классикой, меньшая эффективность площадей (при одинаковых площадях и нагрузке на крыло, ЛК, как правило, имеет меньшее аэродинамическое качество по сравнению с классикой)
3. Критичность к центровке. Если "скаеподобные" могут летать в довольно широком диапазоне центровок, то для ЛК этот диапазон очень и очень узок.
Вспоминая историю, тем не менее, мы найдем ФАКТЫ, опровергающие если не все перечисленные недостатки, то хотя бы некоторые из них.
Итак,
Попробуем вылечить "болячки"
========================
Хортены. Липпиш. Калвер. Панкнин. Шренк... Все они изучали проблемы ЛК. Однако, на мой взгляд, наибольших практических результатов достигли братья Хортены.
Изучив их подход (зацикливаться не стану, поиск рулит), я сделал вывод, что отталкиваться нужно от Go229/Horten IX. Но не забудем о теории Стаблера, Прандтля, Панкнина, Шренка. От каждого из них берем по чуть-чуть:) и взяв калькулятор в руки, подытожим:
1. крутка совмещенная: геометрическая+аэродинамическая, осуществлять буду по-Хортенам,
2. Распределение подъемной силы - колоколообразное (для уменьшения индуктивного сопротивления),
3. За основу приму профиль от Martin Hopperle MH64 (8.61 процентов),
4. У центроплана буду использовать ламинарный профиль, к тому моменту, когда начнется геометрическая крутка он плавно "перетекает" в упомянутый MH64, к законцовкам становится явно выраженным S-образным профилем,
5. Крутка на законцовках 7-8 градусов, отрицательная,
6. Размах: отталкиваюсь от габаритов авто 1 метр 40 см + законцовки (в общем, порядка 1.5 метров)
7. Стреловидность в пределах 24-26 градусов,
8. Для обеспечения п. 2 передняя кромка - кривая, задняя - прямая,
9. Хорда корневая с учетом наплыва центроплана: 430 мм, "чистая" хорда центроплана 220 мм, хорда на законцовках 78 мм,
10. Винглеты при таком раскладе не обязательны (устойчивость задается за счет сочетания круток и, как следствие, профилей), киль все-же сделаю.
Технология:
==========
1. Передняя кромка - "кривая" с изломом. Пенорезка - отменяется.
2. Аэродинамическая крутка. Пенорезка - отменяется.
Что остается? Правильно, наборная конструкция!
Делать классическую наборную конструкцию, честно говоря, не хочется по целому ряду причин: хрупко, долго, лениво:)
Сделаю "набор" с работающей обшивкой из потолочки (депрона) .
Обтяжка - скотч.
После выяснения летных характеристик, дальше буду думать над технологией закладки в серию. Для одного-двух образцов (для отработки и подгонки) описання чуть ранее технология - в самый раз. Да и бюджетно выйдет, что для нашего кружка - немаловажно. И "пионерам", опять же, повторить не составит труда.
Первые шаги по реализации:
======================
Сперва чертеж. По-старинке, на миллиметровке.

Сначала определяются полетные режимы, исходя из которых предъявляются требования к ВМГ, исходя из которых подбираются параметры АКБ (влезет-не влезет в первую очередь), ЭДВ, регулятора скорости ЭДВ, пропеллер (диаметр, шаг, форма лопасти).
Всю сознательную жизнь "электричника" поступал именно так.

Может снежную Бабу?

Приезжайте в гости, можно сейчас, а можно летом - мы как раз FPV проводить будем в рамках фестиваля...
А что касается спец. разработки для "ФПВ хулиганов и Олега" - то я скоро буду писать обзорчик по его проектированию и строительству.

Чтобы веселее рулился по крену - можно выпрямить крылья. Я клеил карбоновые полоски 10х0.5. Сверху и снизу крыла, в месте наибольшей толщины профиля - работает лонжероном... Крылышки жесткие получаются и V убирается малость.(если делать на столе - распрямил - приклеил) Вес рейки 10х 0.5 - 8гр метр.

Устойчивость в данном случае (в рамках контекста) = самовыравнивающийся по крену. Дал крен, отпустил ручки, он в горизонтальное положение САМ возвращается. Без стабилизации да и без элеронов вообще. Очень важно для моделей самолетов без элеронов, однако если элероны есть, то особого смысла НЕ НА СПОРТИВНОМ ПЛАНЕРЕ в этих "ушках" - нету. In My Humble Opinion.

Для бОльшей устойчивости.

Видимо это командир?! Раз Кир спрашивает у него разрешения.

Это правда, но посмотрите на видео, как смачно они захлопываются с резинкой! Понты-дороже денег!!! :P

У тебя Фрскай, а тут все просто. Для начала сделай обязательно что бы воврат включался с тублера. А это я ужеговорил, при поднятии его, газ уходит в -120%. После этого подключаешь питание на борту и в аппе. Включаешь свой настроенный тублер троттол и смотришь что бы на экране осд показало что RTH включен, теперь на приемнике фрскай в самолете нажимаешь на на 1-2 сек кнопку. И маргнет светодиод другим светом это означает что файлс сейф настроен. Теперь выключаешь аппу и смотришь , что при выключенной аппе на экране Осд показывает RTH. Значит все гуд. Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО проходишь Вирзард , что бы система понимала положение выключенной аппы , ведь это команда для файл сейфа.
Парни, вообще это стандртная процедура, такая же почти как и привязка нового приемника к вч модулю. И знать должен каждый моделист))))))

Вобщем если делать ВМГ как рекомендует Беверк на моторе 1600 кв с винтом 7-6 на 3 S батареи , то получается он летит как то слабенько как то он полетел и вроде вес его был 1,7кг на батарее 4500ма 3S (могу ошибаться давно было). Скорость была 40-65км/ч
Потом я понял что хочу по мощнее и изменил ВМГ
Теперь МОтор 35-36 1000кв (или 980кв)
Регулятор 60-80А. На 40 лучше не ставить, зад слишком легкий получается.
Аккум 4000ма на 4S/ 20с или Зиппи 4400 15с
Видео аккум 850ма 3s
Винт 9-6
Тяга от 1,7-1,9 кг
Тяговооруженность -0,92
Вес 2050 в сборе для FPV
Взлет на полосе 4-5 м.
Время подъема на 1000м -3-4 мин
Скорость по горизонту до 140км/ч (с мотором 1000кв)
Круизная скорость 70-90км/ч
Ток в максе 36А -тяга 1,7-1,9кг
Средний ток 20А- тяга 1кг
Спокойный полет 12-14А. (без подъема)
Время полета 20мин
Скорость сваливания 35-36 км/ч
Самолет рекомендован для полетов до 7 км (с учетом скорости ветра до 5-6м/с) Возможно и больше при наличии опыта,я пока не умею экономно летать. Нужно все факторы учитывать при таком полете. Но кругами я по одометру налетывал 10км и расход составил1950ма.

Токарный и фрезер я бы взял (посерьёзнее) б/у но более точные, лазер и ЧПУ роутер можно китай, я сам постоянно в МАИ гоняю на лазере режу "сказка"
Есть интересные не очень дорогие шлифовалки http://jettools.ru/

Все что Ты список систем стабилизации написал Не одна не является профессиональной. Причем это все полетные стабилизационные системы. Мне кажется что Panda-автопилот можно отнести к профессиональной системе. Причем это тот же Фейтех Китай. Это система позволяет без Аппы летать и задавать параметры полета и направления по карте в он-лайне+ автопасадка . Как раз так и летают профессиональные БЛА.
Ведь это хобби. И понятие настоящий FPV это можно и на Spy Hawk осуществить пусть и небольшой но полет от первого лица. Мы не производители БЛА. Давайте проще относиться к нашему хобби. Хотите летать на 20 км летайте. Мне это не нужно, но я считаю себя ФПВешником. Люди и без систем стабилизации летают по камере. Повторюсь , что я пытался летая на Скае настроить снижение в домашней зоне. Там в меню все понятно, но Скай не прилетал на заданную высоту, так как Игл не снижает высоту элеватором, что уже нельзя отнести систему к профессиональному автопилоту. Даже полета по точкам нет. Я понимаю что мы любим с Вами свои мысли высказать но главное что бы мы не ругались тут, а дружно обсуждали. Но при этом мнение каждого всеровно приятно услышать.

Блин, а я ей/ему написал что она красивая))

Да будут теплые лучи солнца, да согреют наше существо, разливая в нем благостный мир и спокойное отношение ко всем невзгодам и радостям жизни, укрепляя на деятельность, наложенную на каждого его званием и положением. Аминь

Как всегда у Кирилла сильно сказано и почти всё по делу! Позволю высказать своё мнение на обсуждаемую тему. Итак, что касается включения мозга, то двумя руками ЗА!!! В противном случае даже не стоит браться за это хобби, так как ждут вас горькие и дорогие разочарования . Также важно на начальном этапе ответить себе чего хочется-то??? Если на паркфлаерах рекорды устанавливать, то возвращаемся к пункту номер один. Как правило большинству грезятся в сладких снах полёты в радиусе 5-10км. на высотах до 1 км. ну и конечно записать видеоотчётик, который потом показать друзьям и отчитаться перед женой и тёщей за потраченные деньги. Это и есть, то самое ФПВ хобби, которое требует не дорогих, надёжных и простых в освоении комплектующих. К таковым можно отнести "СТОЛПЫ ФПВ", а именно Скай, Турнига, BevRC, HK, FY. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить первый (детский) интерес. Как правило, когда удалось куда-нибудь слетать и вернуться обратно начинается самое распространенное увлечение, а именно усиление и укрепление своих Скаев и прочих моделек (подкосы, растяжки, карбон, армированный скотч, всякие чудесные клеи и т.д. и т.п..........) Если вы преодолели этот этап, то пора задать"вопрос по антенкам" пообсуждать ВМГ и построить следящую станцию. Конечно летать уже некогда, но зато сколько появилось тем для ругани и обсуждений на форуме! Как правило 90% так навсегда и остаются в этом состоянии, то есть с этим "диагнозом" :( По сему не претендуя на "истину в последней инстанции" скажу вот, что: система автопилотирования (вспоможения) на начальном этапе должна быть простой и понятной в инсталляции и пользовании, Игл к таким конечно не относиться ни под каким соусом. Носитель может быть тоже почти любой, хоть Скай, хоть любой другой продукт "большого китайского экструдера" ну и аппа почти наверняка нужна Турнига. А вот если случилось чудо и вы решили штурмовать рекорды дальности, высоты, продолжительности полёта, то здесь уже нет места ни Скаям ни Турнигам, то есть ничему выше перечисленному, а вот Игл может быть уместен, если никак не накопить на вот такую или подобную штуку: http://www.micropilot.com/. Одним словом друзья: правильно определяйте задачи и расставляйте приоритеты.
P.S. Ещё раз напомню: мнение личное, то есть разделять не призываю, а обсуждать не советую ;) Буду рад, если кто, напишет свой опус.

Но самое обидное, когда пришлют брак и если удастся объясниться с китайцами и выслать для обмена, то ещё два таких срока ждать :-((( Так, что лучше покупать здесь в России. Дороже не на много, но зато быстро и есть кому вопросы задать если что. В авиамоделизме оправдана "китайская" экономия только в разделе ПАРКФЛАЕРЫ. В остальном, особенно ФПВ необходим опыт, который приходит не сразу. Ну и уж совсем фантастический вариант-Олег, но такое бывает совсем редко :-)

На паркфлаерах летают в парках, на то они и паркфлаеры :D

MKS92A+ MKS95. Вертолётные сервы с титановыми шестернями и очень быстрые.

Ну ты Кирилл конечно прав, по этому 4 штуки и взял сразу :-)

Собственно, это самый важный вопрос.
Есть типовой (для классики) диапазон центровок, который я отобразил в посте 26.
Облет обычно лучше производить при "передневатой" центровке. Из соображений, что если взлетит - 100 процентов гарантии нормальной посадки, если руки не кривые (если центровка будет задняя - то взлетев - хрен посадишь, потому как при выключении газа самолет будет задирать нос и сваливаться, а при даче газа почему-то:) не теряет скорость, и его придется "втирать").
Затем, центровка сдвигается постепенно назад, и делается поправка на поведение модели. При необходимости, регулируются расходы рулей (при смещении ЦТ назад - уменьшаются).
Далее алгоритм прост: если выкос мотора сделан верно (т.е. если не самоделка и безе переделок, то предполагаем, что с этим все ОК), то по прямой в безветрие в оттриммированном состоянии, с выключенным мотором полет не должен сильно отличаться от моторного полета на среднем газу. При выключении двигателя модель должна лететь ровно со снижением по высоте, не задирая нос и не опуская его. При бросании ручек, как на среднем газу так и в безмоторном варианте она должна лететь без необходимости поддерживания ее по тангажу.
Когда я этого добиваюсь, начинаю еще раз настраивать расходы. Но это уже на вкус и цвет...