35 сообщений в этой теме

Мне понравился SkyWalker, как носитель FPV, захотел такой. Однако почему-то мне всегда хочится немного изменить то, что делают китайцы. На самом деле я очень увлечён импеллерной тематикой, есть пару спроектированных моделей, которые строят люди и они летают. И конечно мечтаю поднять в небо импеллерный самолёт Су-30 с ФПВ оборудованием. Но реальность штука жестокая, хрен там, а не Су-30 :)) Посторйка такой модели мне сейчас не под силу в финансовом плане+ риски потерят ФПВ оборудование при крушении на большой скорости и опять уныло сидеть на земле.

К тому же меня заворожили фото и видеосъёмки ребят, которые летая на небольших и тихоходных аппаратах показывали на сколько небо и земля могут быть красивыми, и хочится подольше продлить такое удовольствие созерцанием. Вобщим сопоставив одно с другим не трудно понять, что нужен надёжный, не скоростной носитель, способный подолгу кружить в небе и могущий поднимать достаточный полезный груз. Я решил больше не распылять усилия и сосредоточиться на ФПВ теме.

Да, жёсткая экономия, похоже, лично у меня на первом месте, я из провинциального городка и совсем не богатый человек и FPV аппаратуры пока у меня нет, но зато есть великое желание подняться выше облаков и посмотреть на землю сверху вниз. К стати заднее расположение мотора очень экономит расход пропеллеров. Использование в качестве носителя небольшой камерки Икара-1600 ( к стати первые чертежи делал я :)) показало хорошую надёжность и устойчивый полёт модели.

Несмотря на все минусы заднего расположения двигателя, я выбрал именно такую схему. Было много эскизов, но в результате было решено перенять удачный опыт использования SkyWalker`а и соответственно его дизайн. При проектировании я учёл некоторые особенности модели которые доставляли некоторым пилотам неудобства.

Так например была удлинена носовая часть, я заложил "вторую палубу" для расположения, например контроллера, а так же заднее отверстие для отвода тёплого воздуха.

Так же спроектировал несколько деталей из фанеры для связи центроплана с фюзеляжем, моторамой и хвостовой балкой для придания жёсткости.

Проектирование ещё не закончено, некоторые моменты буду решать по мере строительства. Надеюсь на ваше участие.

Модель расчитана на постройку из подручных и недорогих материалов по технологии посекционного моделирования ( или "технология колбасной нарезки). Пожалуйста не называйте её "тетрис", это слово совершенно не подходит, особенно если разобраться, что оно означает.

Технологию посекционного моделирования я выбрал изходя из нескольких соображений. Основное то, что я давно этим занимаюсь и имею некоторые свои приёмы работы. Имея 3д модель, легко нарезать её в 3д редакторе, как колбасу, а затем секции отдельно сохранить, получив "шпангоуты". Эта технология отлично подходит для небольших аппаратов из пены.

Так же есть хороший плюс, при повреждении нескольких секций их можно вырезать и заменить новыми.

Но в конце концов мои чертежи можно использовать для строительства по классической наборной технологии, используя эскизы срезов, как шпангоуты и соответственно доработав чертежи. Вообще такие чертежи легко "дорисовывать под себя, получая нужный результат. ( Всё рисую в программе Компас v13)

При проектировании была использована 3д модель Ская, которую нашёл в сети.

4795d5349465t.jpg

СкайФланкер(beta).frw.rar

Изменено пользователем Flanker13
OlegFpv понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я особо не фотографировал процесс, есть пару фотографий. Но ещё не поздно, я только нарезал заготовки крыла и фюзеляжа, поэтому ещё всё впереди и я обещаю документировать процесс.

ec1166144b3e.jpg

c452b89f83f9.jpg

OlegFpv и KIR понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моим предварительным эскизам уже была построена и облётана модель. У меня нет видео облёта, модель нигде не показывалась и фотографию показываю без согласия автора. Надеюсь он на меня не обидется. ( Носовая часть несколько изменена автором модели, но в целом похож. Размах крыла данной модели увеличен помоему до 2200 или 2400)

b89ca4e7ea33.jpg

Изменено пользователем Flanker13
OlegFpv и reed понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Внутренности фюза конечно будут изменены и объём увеличен под батареи 5000 mАh. Но пока строится тестовый самолёт, батарейка там будет 2400 3s. А хвостовая балка проблена до самого носа, что бы избежать сильных повреждений фюзеляжа при неудачных посадках. Полётный вес я расчитываю примерно 2.2 или 2,5 кг и так как нагрузить самолёт пока нечем я его гружу тем, что делаю его крепче :))

Крыло буду оклеивать. Придумал технологию ламинирования (точнее очередной велосипед), очень хочу поскорей попробовать, но пока строю Икар, стол занят.

Крыло постораюсь сделать как можно жёсче. Но вместе с тем оно должно быть технологичнм, что бы можно было строить быстро. Материал - пеноплекс, один трубчатый лонжерон (буду колено удочки использовать), ламинирование крыла тонкой самодёльной плёнкой на основе стеклоткани небольшой плотности и смолы.

Крыло хочу делать двусоставное , прямое, без V. Но могу изменить решение в строну трёхсоставного с центропланом и двумя консолями, так как пока не решил как именно буду крепить крыло к фюзеляжу. Но только не резинками.

 

Здесь мне бы понадобилась ваша помощь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

чем резинки не устраивают?крепление технологичное и крашеустойчивое.Т-образное оперение тоже не айс, надо городить что-то в киле для нормального крепления стабилизатора, а это лишний вес в хвосте.я бы строил на основе ская 2013, более грамотная конструкция, ну и "колбасная нарезка" это увеличение трудоемкости, большое количество клеевых швов т.е. увеличение веса и большая вероятность непроклея, v-образное крыло скаю нафиг не нужно, он и так достаточно устойчив по крену, а спрямым крылом будет лучше управляться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вся трудоёмкость заключается в том, что бы нарезать ровные заготовки с углами по 90 градусов, как на второй фотке :)))

Собирается легко, непроклеи мало вероятны, однако даже при наличии таких армирующее свойство будет иметь стелоткань, а пена это скорее формообразующее.

Чтобы отпали сомнения могу поделиться ссылкой на известный ресурс, там есть пара моих тем. Там импеллерные модельки по такой технологии собирались. Нагрузки в полёте больше, но никто не рассыпался.

 

А резинки не нравятся из-за ненадёжности. Согласен, что они крашеустойчивей, они помогают сохранить конструкцию при хорошем столкновении и к тому же проще, как крепление.

Но меня больше волнует надёжность в полёте. У нас в Астрахани сейчас ветра сильные, под 20 м\с. Через месяц стихнет до 7-10. А как солнышко пригреет начнётся турбуленция в полях, где летаем. Там вроде 4 м\с, а как рванёт иной раз за 7. Самолётик пляшет. Поэтому лёгкие модели не делаю. Нагрузка 30-40 гр\дм2 самое то получается. Но при такой нагрузке и условиях крепление резинками может быть не самым безопастным. Я боюсь если честно. ( нет ну и красота не на последнем месте :)) )

В киле к стати трубка будет. Т образное оперение хочу попробовать, понравилось. Также думал о V образном, хорошо себя показало.

Но если кто-то возмётся за постройку и решит, что схема оперения как на 2013-м удачней, то это не трудно реализовать.

Мне если честно 2013 не нравится совсем, дело вкуса, но как-то по мне он не такой элегантный, как первый. В плане аэродинамики тоже есть вопросы и в том числе к оперению.

Изменено пользователем Flanker13
Flanker13 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сама технология нарезки секций не сложная и не требует сложного оборудования. Резак на второй фотографии даже большой для этого дела. Нужно иметь несколько, разной длины. В качестве струны - струна гитарная, самая тонкая. Лучше всего подходит. Нихром не люблю и применяю только на маленькой пенорезке, длиной 15 сантиметров. Часто, что бы получилось всё ровно по чертежам я некоторые участки обрезаю струной с запасом, что бы потом эту оставленную часть сточить ровным сухариком. В сложных местах прогиб струны наиболее сильно проявляется и приходится действовать таким способом. Шаблоны можно делать из разных материалов. Я делаю из фанеры и картона. Шаблоны на носовую часть я сделал из фанеры. На будущаее при авариях понадобятся. Остальное проще и быстрее вырезать из картона. Очень удобно. Особенно когда сделаешь по несколько одинаковых шаблонов и уже можно не париться переставляя с заготовки на заготовку. Один раз расставил, вырезал, убрал ( выкинул). Шаблоны для крыльев делаю из линеек. С тарцов клею зубочистки для прохода струны. Удобно отрывать и клеить заново при необходимости с нужной стороны. ( раньше аккуратно выпиливал. Но это и трата материала, это время и хрупкость). Всё можно делать из жести, если она у вас есть :)))))))))))

Заготовочки из пенопласта делать тоже не сложно. Прикладываю к листу пенопласта шаблончики. Маркером отмечаю места реза ( с запасом по 3-5 сантиметров с одной и другой стороны шаблона) и отрезаю такую вот полосу, ножом канцелярским. А потом режу получившийся брус пенопласта по меткам.

Затем получившиеся кирпичики выравниваю с помощью уголка. Нужно получить хотя бы две грани с углом 90 градусов. Дальше будет проще спозиционировать два шаблона с обеих сторон. Кому непонятно, смогу показать, ничего сложного.

Изменено пользователем Flanker13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

фотки

ec64bea46422.jpg

c854e650f3a4.jpg

fef87a8dde14.jpg

36f7e5029cbc.jpg

reed понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр, ты же собираешься пену оклеивать стеклом? Тогда труба внутри фюза становится лишней. Ну т.е. прочность на изгиб она конечно обеспечит, а вот на кручение, что более важно для такого хвоста - в значительно меньшей степени, чем внешняя оболочка. ЛУчше добавить слой стекла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К стати этот момент интересен относительно 2013-й версии. Там ведь такая же труба. Хотя длина не велика, хвост не крутит. У меня на Икаре такая трубка в качестве хвостовой балки, как не издевался в небе, проблем небыло. Правда оперение V образное, стабильности придаёт.

Ну относительно моего варианта мысли такие - трубка как элемент жёсткости, а пена сверху - это скорее для красоты и аэродинамики. Оклеить хочу тонким стелом 18г\м2. Но по сути с тобой соглашусь. Интересно было бы вообще тушку сделать композитной по сендвичевой технологии, здесь и вес и жёсткость будут хорошие. Но это для серии, я пока к этому не готов.

Шариковый пенопласт вещь своеобразная. Он плох в плане ремонта, выкрашивается и всё тут. Однако технология позволяет обойти этот недуг. Зато плюс большой - очень маленький вес, почти никакой. Можно форму раздувать как угодно ( при условии правильного усиления). Я по большому счёту переживаю за крыло. Пеноплекс штука тяжёлая. Профиль крыла выбран толстый, уже сейчас рука ощущает вес заготовок. А будучи оклееным стеклом и окрашеным, как бы под килограмм небыло :)) Если модель получится, то, есть идея собрать легкое крыло из обычного пенопласта. Вес отличается значительно. Например фюзеляж импеллерной модели С-55 ( длина 1200мм) из пеноплекса весит 450 грамм, а из шарикового всего 150. Посмотрим как пойдёт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему тогда сердечник крыла не делать из шарикового?!

 

У меня был планер - Паприка размах 2000, заявлен как хотлайнер, шариковый пенопласт оклееный бальзой примерно 2мм толщиной + неявный лонжерон деревянный (скорее для состыковки крыла, чем для прочности).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потом сделаю обязательно. Лежал у меня пеноплекс. Чего лежал, кого ждал. Взял и нарезал из него крыло :)). Пенопласта тоже пока много, потом сделаю )) Ток его нужно двумя слоями оклеивать, плотностью так примерно 80г\м2, а то он никакой жёсткостью обладает. А пеноплекс хорош тем, что жёсткий, но что бы не кололся и не мялся оклеивать нужно. Каждый материал по своему хорош.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В качестве апа.

Наконец-то пришёл мотор NTM3530-1400(1).jpg

Брал на ХоббиСити. Именно его хочу попробовать на Скае. В качестве стенда будет использован Икар-1600. Вместе с мотором пришли разъёмы AM1009x10.jpg

 

Хорошая вещь. В спецификации сказано, что расчитаны до 80 ампер. Надеюсь у меня не будет таких токов, но аварийный резерв надо иметь.

Кстати об аварийном резерве. Разъёмы, аналогичные, но на 3 мм, идущие в комплекте с регулятором безбожно греются. Я буду соединять напрямую провода от мотора к регулятору, ещё не хватало мощность терять на клеммах. Да и до аварии недалеко. В прочем греются не сильно. Но раз греются, значит сопротивление большое. Удерживаю себя заменить кабели на другие сечением 4 мм. Но это большой вес. ( в Скае именно так сделаю). Ток в статике 40 ампер. Это с винтом APC 9\6 и тремя липольками. Регулятор на 55 ампер греется, не сильно, но чувствительно. Тяга при этом около 1,5 кг. Ещё не измерил точно. Весёленький моторчик. В небе разгрузится и ток упадёт. Использовать меньший шаг смысла нет, хочится повыше поднять ( на 9\5 винтах от GWS я не мог высоко забраться и скорость была небольшая. Хотя да, статическая тяга хорошая. А друг на APC 9\6 с подобным мотором резво набирал высоту и имел хорошую скорость при весе аппарата 1350 грамм). Кстати сам мотор тоже немного греется при полном газе с этим винтом.

Теперь о минусах мотора. Всё же вал, который идёт в комплекте немного эксцентричен. Примерно на полмиллиметра. Сильно не бъёт, но досадно. Ещё шайба, которая закрывает винты, крепящие сам вал, нуждается в напилинге. Дело в том, что когда я зажал винт для пробного пуска, я увидел щель между шайбой и фланцем самого вала. Ибо отверстие шайбы было ровно по диаметру вала, но вот сам вал у основания имеет расширение. Короче хреновый китайский токарь попался. Так как это исправить очень сложно, я немного доработал отверстие самой шайбы дремелем. Как бы развальцевал. Сложно объяснить, проще показать. После этого шайба легла на фланец вала ровно. Без этого получался небольшой перекос винта, что добавляло дисбаланс.

На разных режимах слегка слышен звук подшипников и сразу вместо шариков представляются кубики перекатывающиеся в обечайке подшипника :))) Впрочем можно не обращать внимания. НА других моторах было гораздо хуже, звук подшипников был явным. Но на всякий случай на паркфлае нашёл комплект подшипников на замену, если эти разобьются.

Мотор работает довольно тихо, очень понравился. Если он отработает сезон - он идеальный за такие деньги.

В плюсы можно записать то, что сам мотор отбалансирован и мне не пришлось его мучать на этот счёт. Винты так же порадовали. Но ещё раз повтарюсь, аллюминиевые валы китайцы могли бы делать поточнее.

Изменено пользователем Flanker13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пришли разъёмы

А куда ты собрался их ставить? Мотор с регулятором надо соединять пайкой, плохой контакт в одной фазе чреват выгоранием регулятора в худшем случае или отказом мотоустановки в лучшем.

 

А что плохой контакт будет - это 100%, причина  том, что весь ток в таких разьемах идет по тонкой цилиндрической пружинке-лепестках....

 

Применять же их в силовых разьемах АКБ тоже плохо, по тем же причинам - пружинки ослабевают при частом использовании, подгорают в момент подключения... Т.е. применять можно, но поглядывая на целостность пружинных частей и вовремя меняя (Как обнаружится потеря хотя бы одного "лепестка" или ослабление усилия соединения).

Flanker13 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А куда ты собрался их ставить? Мотор с регулятором надо соединять пайкой, плохой контакт в одной фазе чреват выгоранием регулятора в худшем случае или отказом мотоустановки в лучшем.

 

А что плохой контакт будет - это 100%, причина  том, что весь ток в таких разьемах идет по тонкой цилиндрической пружинке-лепестках....

 

Применять же их в силовых разьемах АКБ тоже плохо, по тем же причинам - пружинки ослабевают при частом использовании, подгорают в момент подключения... Т.е. применять можно, но поглядывая на целостность пружинных частей и вовремя меняя (Как обнаружится потеря хотя бы одного "лепестка" или ослабление усилия соединения).

 

Ну всё писец, теперь точно буду паять напрямую, мне проблемы не нужны.

А разъёмы эти я на аккумуляторы+регуляторы взял. Мне кажется, если следить, то подойдут. А я слежу всегда, дело серьёзное.

Вчера залез в свой Хайтек Эклипс, перепаял разъём для аккумулятора, удлинил его на проводах, что бы не упирался в акк. И теперь можно пользоваться любым аккумулятором 3S, который можно впихнуть в отсек. А то родной был крайне не надёжен. Теперь питаюсь от балансирного разъёма.

Ну всё хорошо тоже не бывает :)) Пока ковырялся и паял засиделся основательно и уснул, оставил передатчик включённый. Хотя акк был полностью заряжен, на утро, ближе к обеду он ушёл в расход. Одна банка точно помёрла, одна живая, а за жизнь третьей борюсь :)).

Хорошо я запасливый, есть ещё аккумулятор, да и теперь любую батарею могу использовать.

Жаль аккумулятор на самом деле. Акки фирмы Power ёмкостью 1500 mA\h я покупал в 2008 году и они за всё это время даже не вздулись!!! (ну кроме этого несчастного, чуть припух после субботы) не насиловал конечно, служили на планере, потом приспособил для передатчика.

А вот всякие Дуалскай и Нанотеки после сезона распухают. Одна батарейка Дуалскай так вообще ниразу не использовалась, даже без припаянных разъёмов лежала в упаковке и то вспухла через год. Все хранились одинакого.

Теперь храню в холодильнике при +12 градусах. До этого в комнате были, летом всё же жарковато.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А разве передатчик не начал пищать? Или ты его просто не слышал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну да, уснул крепким сном ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня вечером перепаял всё нафик. Кабели от регулятора к мотору припаял напрямую. Использовал жилы по 4 мм. То ещё удовольствие. Но как показали пуски, работа была не напрасной. Заметно меньше стал греться регулятор и чуть тёплый мотор. Места пайки не греются совсем. Блин, у кого ещё стоит вопрос использовать разъёмы или нет?

Эту схему применю на скае. Разъёмы остались только на аккумуляторе+регулятор. Спасибо Володимиру за науку.

(ЗЫ. РЕбята летом на аналогичной установке спалили 60А регулятор (Плюшевый который), теперь понятно почему).

Изменено пользователем Flanker13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Использовал жилы

Нарастил длину проводов от регулятора до мотора? Посмотри в мануале регулятора какая максимально разрешенная их длина. У ДжетиСпинов тут довольно жесткое ограничение например.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разьемы между регулятором и мотором имеет смысл применять когда при отказе или мотора или регулятора надо его быстро заменить. В нашем же случае в поле ничего быстро делать нельзя. Это чревато летными происшествиями.

 

Что же касается Плушей - у меня к ним отношение скептическое - у знакомого он погорел буквально при первом же включении еще до полета - на этапе программирования. Человек его вскрыл - перепаял оставшиеся живые транзисторы и получил работоспособный регулятор 2\3 мощности. Он сказал что собрано похабно, вкривь и вкось, радиатор не прилегает и пасту пожадничали...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наростил 30 см. С такой длинной и проводами меньшего сечения ( от БП компьютера) отлетал сезон в прошлом году с этим же регулятором. Броблем небыло, мотор работал ровно. Правда мотор я в итоге потерял, но не из-за проблем с питанием, у него подшипник заклинило.

А регулятор у меня такой http://www.parkflyer.ru/28618/product/102466/ .TST-SBEC55A.jpg

 

Но сразу из коробки им пользоваться нельзя. Радиатор крайние ключи по бокам прикрывает лишь на половину. Термоинтерфес представлен термоскотчем серого цвета. Короче говоря жить такой регулятор будет не долго.

Я выпиливал радиатор, точнее два ( ключи стоят по 9 помоему штук  двумя группами по краям с одной стороны платы. Что бы небыло лишнего веса я не поленился разделить радиатор). Радиатор использовал компьютерный с материнской платы с южного моста. Радиатор аллюминиевый с довольно длинными пластинами. Радиаторы я посадил на термопасту с хорошим коэффециентом термопередачи ( КПТ-8). Попутно почистил саму платку и где надо прошёлся цапонлаком.

ЗА счёт длинных лепестков у меня появилась возможность выставлять радиатор в воздушный поток, не выбрасывая за борт сам регулятор. Охлаждение получилось эффективным.

Но регулятор хоть и надёжный сам по себе, мне всё равно не нравится, есть подозрение, что он даёт помеху на мой приёмник ( 40МГц). ( в 20 метрах с убранной антенной у меня начинают шевелиться органы управления. Помеха не местная, а регулярная). Поэтому даже на сигнальный кабель регулятора надел феритовое колечко и дал 4 витка.

Изменено пользователем Flanker13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У регулятора импульсный ВЕС - он и есть источник помехи.

 

30см провода от регулятора до мотора все же слишком много... Мало того что они вмешиваются в саму работу регулятора+мотора своим сопротивлением, так они тоже являются источником помех для соседней аппаратуры.

 

Легко можно наращивать провода до АКБ, хотя те же Джетти советуют каждые 25см впаивать кондер порядка 100-300мкФ.

 

the distance between motor and controller should not exceed 10-15 cm

 

As a matter of principle only cables from the battery to the controller can

be extended. If the extension is larger than 20 cm it is unavoidable to
connect between the cables a low impedance electrolytic capacitor of a
capacity 100-300 µF. These capacitors must be inserted between every
cable section longer than 25-30 cm

 

 

Но с другой стороны Джети известный бренд и перестраховщик.

Изменено пользователем Володимир
Flanker13 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если я регуляторы с трансформаторным ВЕСом буду брать, лучше будет?

НА счёт проводов я прекрасно понимаю, но у ская фюз большой, мотор сзади, а аккумулятор нужно ставить в нос для центровки. Поэтому нужно удлинять либо с одной, либо с другой стороны.

Читал, что удлинять лучше от мотора к регулятору, а от регуля к акку не рекомендуется. Поэтому взял провода бОльшего сечения для меньшего сопротивления. Буду проверять надёжность на Икаре.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не фонит ВЕС линейный, но таких все меньше и меньше... Трансформаторных просто нету, торчащий на плате - дроссель импульсной схемотехники.

 

Если у тебя регулятор показал работоспособность с такой длины проводами - то можно и так оставить...

 

Колечки на проводах неплохое решение защиты от помех, но ставить их приходится везде...

Flanker13 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас